Пошаговое строительство бани из бруса

Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш! 
Пошаговое строительство бани из бруса
Задать вопрос
Хотите узнать больше об услуге? —просите нас! 

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

  • Правовая сторона вопроса.

  • Выбор материала.

  • Проектирование конструкции.

  • Устройство фундамента.

  • Монтаж венцов.

  • Монтаж крыши.

  • Проемы и фасадные работы.

  • Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует. Тем не менее, при строительстве должны быть соблюдены все санитарные и пожарные нормы. Однако если речь о бане, которая одновременно будет и гостевым или основным домом, тут лучше запастись всем пакетом документов. Если же планировали только «для помыться», а уже в процессе получилось и «для пожить» и разрешение не получали, то до марта 2020 года еще будет возможность поставить здание на учет в ЕГРН и оформить собственность без штрафных санкций.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

  • Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.

  • Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.

  • Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля. В первом случае это может быть как эскиз от руки, так и визуализация в графическом редакторе. Что касается габаритов, то привязка к количеству будущих парильщиков – на человека в среднем отводится около 4 м². То есть, семейству из родителей и двух детей даже при условии одновременной помывки вполне хватит площади 16-20 м². Небольшие габариты позволят обойтись без сращивания бруса, что упростит процесс сборки.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

  • Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.

  • Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.

  • Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена. Даже при самостоятельном проектировании можно учесть все нюансы расположения печи и дымохода, не говоря о профессиональном подходе.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

  • Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.

  • Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

  • Длина – 1,5 толщины бруса.

  • Диаметр – 15-20 мм.

  • Диаметр отверстия – 10-15 мм.

  • Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

  • в процессе сборки – в заводских домокомплектах;

  • после сборки – вырезают проемы в стенах с помощью электрического или бензинового инструмента (в самодельных конструкциях).

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.


Заказать услугу
Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.